развал схождение спб цена  |  Складные обеденные столы.

Назад

Вернуться на главную страницу

ПОДГОТОВКА К ЭКСКУРСИЯМ

Крым исключительно богат интересными геологическими памятника-

ми. Однако в небольшой книге невозможно рассказать о всех гео-

логически интересных местах. Придется ограничиться наиболее важ-

ными любопытными маршрутами, сосредоточенными главным образом

в Горном Крыму. Геологические экскурсии привлекают как при-

езжего, так и жителя Крыма, однако экскурсантов, прибывающих

издалека, гораздо больше, поэтому описание маршрутов рассчитано

именно на них.

Подъезжая к Крыму поездом или автобусом с севера, вы пре-

жде всего встречаетесь с замечательным соленым водоемом - Сива-

шом. Первые геологические сведения касаются именно его. Совсем

рядом - Тарханкутский полуостров, своеобразный уголок Крыма,

совершенно не похожий на другие. За Сивашом и Тарханкутским

полуостровом - Симферополь, здесь скрещиваются все крымские до-

роги и пути. Отсюда начинается маршрут через Большой каньон и

Ай-Петри к Южному берегу в Ялту. От Ялты проведем маршрут по

Южному берегу до Алушты. Из Алушты совершим экскурсию на

гору Южная Демерджи с ее удивительными фигурами выветрива-

ния и Долиной привидений.

 

- 29 -

Из Симферополя можно и другим путем попасть на Южный бе-

рег - это маршрут Симферополь - Чатырдаг -Алушта. Познако-

мимся и с Восточным Крымом - из Алушты совершим экскурсию

через Новый Свет в Судак, из Симферополя через Старый Крым до

Планерского. Осмотрим геологические памятники окрестностей Кер-

чи, древний кольцевой риф мыс Казантип и уникальную Арабатскую

стрелку.

Почти все геологические экскурсии по Крыму начинаются из

областного центра - Симферополя, откуда по всему полуострову

разбегаются дороги. Первая в СССР горная троллейбусная трасса

связывает Симферополь с Южным берегом: менее полутора часов в

комфортабельном троллейбусе - и вы на берегу Черного моря.

Людям пытливым и любознательным, тем, кто хочет всесторон-

не и глубоко изучить природу Крыма, познакомиться с его досто-

примечательностями, лучше всего, однако, путешествовать пешком,

с рюкзаком за плечами. Впрочем, совсем не обязательно совершать

весь путь пешком: часть его можно проехать на троллеибусе, авто-

бусе, любой попутной машине.

Возраст для геологических экскурсий не препятствие. В них мо-

гут участвовать и школьники старших классов, и люди, убеленные

сединой. Но прежде чем отправиться в путь, необходимо познако-

миться с некоторыми правилами, они помогут избежать многих не-

удобств и затруднений, подстерегающих в походе.

Прежде всего позаботьтесь об обуви и одежде. Обувь должна

быть прочной и удобной, не надевайте в поход новую, неразношен-

ную обувь. Малоудобны сандалии и тапочки, ведь они не предохра-

няют ноги от ушибов и грязи. Не рекомендуется надевать обувь на

кожаной подошве: она скользит на скалах и травянистых склонах.

Лучше всего туристские ботинки с глубокими протекторами - ноге

в них удобно и безопасно. Они не скользят ни по траве, ни по ще-

беночным осыпям. Традиционные кеды не совсем удобны для пу-

тешествия по горам: они скользят по траве, особенно по мокрой, а

на каменистых склонах в них легко ушибить ступню.

Одежда должна быть легкой, прочной и удобной. В прохладное

время подходит шерстяной спортивный костюм, в жаркое - легкие

брюки или шорты и куртка из легкой ткани. Отправляясь в горы,

возьмите с собой теплую рубашку или свитер. Летом в Крыму очень

жарко, поэтому обязателен головной убор, он предохранит от пе-

регрева. Если вы не привыкли к яркому солнечному свету, запаси-

тесь светозащитными очками.

Следует помнить, что в Крыму питьевая вода встречается да-

леко не везде, поэтому непременно возьмите с собой флягу или

термос.

- 30 -

При длительном переходе с ночевками под открытым небом не-

обходимы предметы походной жизни: палатка, спальный мешок или

одеяло, посуда для приготовления пищи. Перед отъездом оформите

в профсоюзном комитете маршрутный лист с перечнем фамилий

участников похода. Лист должен быть подписан председателем мест-

ного комитета и скреплен печатью. Работники леса должны знать,

кто посещает их территорию и кто несет ответственность за нару-

шение правил поведения в лесу. С маршрутным листом вы будете

находиться в лесу на законном основании.

Для откалывания образцов горных пород и минералов нужен

стальной молоток весом 400-600 г на прочной, длинной ручке. Один

конец молотка должен быть плоским, другой - клиновидным. Об-

разцы крепких горных пород надо отбивать осторожно, остерегаясь

острых осколков, которые могут попасть в глаза. Полезным будет

зубило: им удобно выбивать минералы. Рассмотреть особенности гор-

ных пород и минералов поможет складная лупа с увеличением в

4-10 раз.

Образцы не сваливайте кучей в рюкзак. Каждый образец вмес-

те с этикеткой (в нее заносится название породы и ее "адрес") ак-

куратно заверните в прочную и неломкую бумагу, а еще лучше - в

матерчатый мешочек с завязкой. Возьмите записную книжку и ка-

рандаш средней твердости для записи наблюдений. Прихватите в

экскурсию и фотоаппарат. Фотографии будут прекрасным дополне-

нием к наблюдениям и записям, собранной коллекции горных пород

и минералов.

Нельзя отправляться в дорогу усталым или не совсем здоро-

вым. Категорически запрещается ходить в горы поодиночке: в пути

могут встретиться неожиданные затруднения. Необходимо вырабо-

тать навыки правильной ходьбы: двигаться пружинистым шагом, при

подъемах и спусках ставить ногу на всю ступню.

Соблюдайте правила безопасности во время геологических эк-

скурсий. Опасны осыпи. Здесь в любой момент может случиться об-

вал, можно сорваться вниз. В этой обстановке надо внимательно

следить за верхним участком и стараться не наступать на кромку

тропы. Опасные места следует преодолевать по одному.

Помните, что подниматься по крутым склонам легче и безопас-

нее, чем спускаться, поэтому не увлекайтесь лазанием по скалам,

чтобы не оказаться в трудном положении при спуске. В горах нель-

зя сбрасывать камни, палки и другие предметы: любой из них может

вызвать камнепад и стать причиной увечья или даже гибели нахо-

дящихся внизу людей.

Многие туристы любят собирать в походах грибы, ягоды и цве-

ты; независимо от того, хорошо ли они их знают. А ведь в Крыму

- 31 -

немало вредных грибов, ягод и цветов. Поэтому будьте осторожны:

собирайте лишь то, что вам известно.

Берегите лес. Нельзя ломать и рубить зеленые деревья и ку-

старники. На топливо можно использовать только сухие, отмершие

стволы, пни и сучья. Злейший враг леса - пожар. Разжигать костры

в лесу можно только в специально отведенных местах, лучше всего

на старых кострищах. Покидая лагерь, залейте водой костер, а если

воды нет, разгребите головешки и засыпьте их слоем сырой земли.

Не захламляйте замечательные уголки природы, оберегайте гео-

логические памятники. Берегите природу! Помните, что после вас по

этим же путям пройдут тысячи и тысячи людей!

- 32 -

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ СИВАША.

ТАРХАНКУТСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

Вы въезжаете в Крым с севера. Степные просторы юга Украины на

границе Крымской области сменяются низменностью, занятой мелко-

водным заливом Азовского моря - Сивашом. Эта водная преграда

затрудняет сообщение Крымского полуострова с материком, поэто-

му дорог здесь немного. Самая древняя из них проходит по запад-

ной окраине Сиваша - Перекопскому перешейку. Через него протя-

нулась железная дорога от Цюрупинска на Днепре до крупной

крымской железнодорожной станции Джанкой.

Другой путь ведет по восточной окраине, у самого Азовского

моря - по мосту через Генический пролив и далее по Арабатской

стрелке - длинному песчаному валу, отделяющему Сиваш от Азов-

ского моря. В прошлом веке это был оживленный почтовый тракт,

но он уже давно заброшен. В настоящее время важнейший путь

проходит посередине, между старыми трассами. Рельсовый путь

Приднепровской железной дороги пересекает Сиваш по мосту и на-

сыпной дамбе, идущими от Чонгарского полуострова (один из круп-

ных выступов северной береговой линии залива) к крымскому бере-

гу между станциями Сиваш и Соленое озеро. Автомобильная ма-

- 33 -

Рис. 7. Низменный берег Сиваша

гистраль проходит примерно в тех же местах, но несколько

восточнее.

По обе стороны дороги лениво плещутся зеленовато-серые проз-

рачные воды Сиваша (рис. 7) Повсюду необозримые низменные бе-

рега с жалкой травой, изредка торчащими одинокими деревьями.

Под лучами солнца водная гладь Сиваша сверкает яркими бликами.

Все это производит впечатление моря с полупустынными берегами.

И нередко приезжий, видя впервые Сиваш, принимает его за настоя-

щее море. Однако это и не совсем обычный залив, так как между

Сивашом и морем находится почти сплошной вал Арабатской стрел-

ки. Он-то и вносит так много своеобразия в химическую жизнь этого

водоема. Сиваш - обособленный от моря мелководный бассейн и,

следовательно, он является лагуной Азовского моря.

Вода в лагуне горько-соленая, с массой гниющих водорослей

и резким запахом, в котором особенно ощущается сероводород. Бу-

рыми грядами водоросли стелются вдоль берегов и на отмелях.

Недаром Сиваш еще называют Гнилым или Мертвым морем.

В спокойную погоду, когда вода прозрачна, почти в любом мес-

те лагуны видно илистое дно. Кстати, это и объясняет ее название

("сиваш" - турецкое слово, обозначающее "грязь"). Соль здесь не

только в озерах, она проникла и в почву. Пустынны и безжизненны

поэтому берега Сиваша. Не видно свежей зеленой травы, кудрявых

- 34 -

деревьев, богатой растительности, которая обычно сопутствует озе-

рам. Только сизая полынь, жесткий кермек и солянка с ее краснова-

тыми мясистыми побегами выносят нестерпимую жару и соль.

Почва на побережье Сиваша засолена. На низменных участках

распространены солончаки и солонцы. Солончаки в самых верхних

частях и особенно на поверхности содержат скопления белых, горь-

ко - соленых на вкус вредных солей. За исключением жирных солянок

и солончаковой лебеды, здесь растений нет.

Дальше от побережья Сиваша находятся солонцы. Под верхним

слоем белого цвета с листоватым строением идет слой коричнево-

бурого цвета. У него повышенная щелочность. В сухом состоянии

солонцы обладают высокой твердостью и глыбистостью, во влажном

состоянии вязкие и медленно просыхают. У солонцов нет комкова-

той структуры почв, растительность не образует сплошного покрова,

она состоит из сухих солянок, полыни, кермека, лебеды. Характер-

ная особенность этих почв - содержание солей натрия, раститель-

ного яда, поэтому здесь обитают лишь галофиты - солевыносливые

растения ("галос"- соль и "фитон"- растение на древнегреческом

языке).

Хотя Сиваш довольно крупный водный бассейн площадью

2453 кв. км., глубина его незначительна и колеблется от 0,5 до 1,5м

(наибольшая глубина всего 3,2 м). Чтобы лучше представить себе

соотношение незначительных глубин с размерами самого бассейна,

укажем, что Сиваш протягивается с севера на юг на 115 км и с за-

пада на восток на 160 км.

Мелководье Сиваша и большое количество солнечного тепла на

юге Украины приводят к тому, что соленая вода Сивашской лагуны

сильно прогревается и испаряется. Именно поэтому в водах Сиваша

значительно выше концентрация солей по сравнению с водами Азов-

ского и Черного морей. Если в Азовском море соленость воды в

среднем составляет 1,1%, в Черном 1,8%, то в южной части Сиваша

она достигает 17%. Такая природная вода, насыщенная минераль-

ными солями, называется рапой.

Сиваш - замечательная природная лаборатория, в которой на-

капливаются минеральные соли. Каким образом это происходит?

Наблюдения и расчеты показывают, что с квадратного сантиметра

водной поверхности Сиваша за год испаряется около 1000 мм воды.

А количество выпадающих осадков за то же время составляет всего

около 300 мм. Известно также, что общее количество испаряемой

Сивашом влаги за год равно почти половине заключенной в нем

Массы воды. И если Сиваш не исчезает и из года в год сохраняет

примерно одно и то же количество воды, то это приходится объяс-

нять беспрерывным поступлением воды извне.

- 35 -

 

Откуда же поступает эта вода? Мелководные крымские речки,

впадающие в Сиваш, приносят ее так мало, что они ни в коей ме-

ре не могут восполнить потерю влаги за счет испарений. В основ-

ном вода поступает в Сиваш из Азовского моря через Генический

пролив. Если бы этого притока воды не было, Сиваш уже давно

исчез бы как водоем или в лучшем случае распался бы на ряд изо-

лированных соляных озер (наподобие соляных озер в районе Пере-

копа).

Воды Сиваша исключительно ценны для народного хозяйства. В

горько-соленой воде Сивашской лагуны сконцентрированы ценные

химические элементы. Из сивашской рапы получают гипс, поварен-

ную соль, хлористый магний, сульфат магния, соли брома и др.

Концентрирующиеся в растворе бромистые соли используются для

получения брома. Рапная окись магния - превосходный материал

для производства магнезиальных огнеупоров, необходимых для ме-

таллургических печей. Это далеко не полный список ценных про-

дуктов, которые может дать Сиваш.

Каково же геологическое прошлое Сиваша? Каким путем

сформировался этот соленый бассейн, так резко отличающийся от

"материнского" Азовского моря? История Сиваша охватывает боль-

шой промежуток времени и связана с перемещениями суши и моря.

На месте Сиваша в недалеком геологическом прошлом была низ-

менная суша, которая составляла часть Крымского полуострова. О

прежней суше свидетельствуют горные породы по берегам и на дне

Сиваша. Это преимущественно красно-бурая глина и суглинки, в

которых встречаются раковины наземных моллюсков. В них нет

характерной для морских отложений слоистости, но встречаются

гипс и растворимые соли.

К концу неогенового периода на месте современного Сиваша,

расстилалась низменная суша, несколько пониженная по сравнению

с окружающей местностью. Пласты осадочных пород были слегка

наклонены к центру впадины. Здесь располагалась Сивашская муль-

да с солоноватыми озерами. Суша в ту эпоху, так же, как и ныне,

находилась севернее и южнее. Во впадину Сиваша опускались балки

и овраги.

На рубеже неогенового и четвертичного периодов на Земле

началось Великое оледенение, охватившее не только горные районы,

но и обширные равнины Европы и Америки. Оледенение затронуло

и Крымский полуостров, но в разных частях по-разному. На широ-

те Сиваша не было условий для образования и накопления льда, но

климат стал более влажным, увеличилось количество атмосферных

осадков. Разрозненные озера сивашской мульды стали постепенно

- 36 -

увеличиваться и в конце концов слились друг с другом, образовав

большой водоем с почти пресной водой.

После ледникового периода климат стал суше и теплее. Изме-

нился и водоем будущего Сиваша. Увеличилось испарение, понизил-

ся уровень воды, повысилась концентрация солей. Если бы этот про-

цесс продолжался, водоем исчез бы, а на его месте остались бы

огромные пространства бесплодных солончаков.

Новый этап в истории Сиваша связан с грандиозным геологи-

ческим событием в четвертичном периоде. Это был прорыв соленых

вод Средиземного моря в солоноватый бассейн, находившийся на

месте современных Черного и Азовского морей. Образовался Бос-

форский пролив, через него соленые воды Средиземного моря про-

никли в Черноморско-Азовский бассейн. Уровень воды в нем повы-

сился, морская вода постепенно залила и сивашскую впадину. Устья

балок заполнились водами Азовского моря, поэтому берега Сиваша

приобрели замысловатые контуры.

Повышение (трансгрессия) уровня Черного моря началось по

данным абсолютной геохронологии примерно 8000 лет назад и до-

стигло своего максимума спустя 4500 лет. Тогда уровень моря был

выше современного и под влиянием разрушительной деятельности

волн и прибоя прибрежная часть морского дна и суши была выров-

нена. После максимума трансгрессии (около 3500 лет назад) нача-

лось довольно быстрое понижение уровня Черного моря, сопровож-

давшееся осушением выровненной прибрежной части морского дна,

превратившейся в морскую, так называемую древнечерноморскую)

террасу. Она сохранилась у с. Рыбачьего, поселков Малореченского

и Фрунзенского, на ней возведены античные постройки Херсонеса в

VII-VI вв. до н. э. Терраса приподнята над морем на 2-5 м.

Но уже в Х в. опускание (регрессия) уровня Черного моря

сменилось длительным поднятием (с ним связано подтопление фун-

даментов античных построек на черноморском побережье Крыма).

В течение последнего столетия черноморская трансгрессия значи-

тельно замедлилась. Таким образом, в течение нескольких послед-

них тысячелетий уровень Черного моря сильно изменялся и оказы-

вал значительное влияние на историю Сиваша.

Есть и другая причина распространения вод Азовского моря на

сушу. Хотя в четвертичный период земная кора в районе Сиваша

испытывала колебательные движения, но в целом они были направ-

лены вниз, т. е. земная кора прогибалась. Тектоническое опускание

земной поверхности и прорыв вод Средиземного моря, действуя в

одном направлении, привели к образованию большого и мелковод-

ного залива Азовского моря.

Но это еще не был замкнутый водоем. Последний этап истории

- 37 -

 

Сиваша связан с образованием песчаного вала, который отгородил

мелководный залив от Азовского моря. В начале вал находился да-

леко от берега, но под влиянием господствующих ветров он посте-

пенно, перемещаясь к западу, приблизился к Керченскому полуост-

рову и в конце концов изолировал залив от моря, оставив только

узкий пролив у Геническа. Так возникла Арабатская стрелка. Это

случилось примерно 800-850 лет назад. С того времени началось

быстрое засолонение Сиваша и гибель живших в нем животных и

растений.

Такова в общих чертах история Сивашского водоема, в кото-

рой образование очень соленых вод является последним и еще не

закончившимся этапом. А что же будет дальше? Зарегулирование

Дона и забор воды реки Кубани уменьшает приток пресной воды в

Азовское море. Понижение его уровня усиливает поступление соле-

ной черноморской воды через Керченский пролив. Это приведет к

еще большему повышению концентрации рассолов Сиваша.

С повышением солености вод Азовского моря ухудшаются ус-

ловия жизни рыб, что ведет к резкому уменьшению рыбных запа-

сов. Чтобы восстановить прежние гидрохимические особенности вод

Азовского моря, разработан проект строительства плотины через

Керченский пролив. Она преградит путь соленой черноморской воде

в Азовское море.

За Сивашом низменность сменяется несколько приподнятой сте-

пью. С железнодорожной станции Остряково на поезде или автобу-

се можно доехать до Евпатории, а затем на автобусе до большого

села Оленевки Черноморского района. Отсюда удобно начать зна-

комство с очень интересным, совершенно не похожим на другие рай-

оны Крыма Тарханхутским полуостровом.

Со стороны моря Тарханкут кажется бесконечной каменистой

степью. В волнующемся мареве жаркого летнего дня кое-где мая-

чат древние курганы с нагромождением камней на вершинах. На

курганах растут кусты колючего терна. А край степи обрывается в

море огромной каменной стеной, изрезанной рельефно выступающими

пластами известняков (рис. 8). Море здесь особенное: с удивитель-

но чистой темно-зеленой водой и белым дном, словно вымощенным

глыбами и валунами девственно чистого известняка. Пожалуй, са-

мое примечательное в тарханкутском ландшафте - разительный

контраст горизонтальных линий степи и строгих вертикальных линий

известняковых скал. Обрывистые берега Тарханкута, глубокие и

обширные ниши и гроты - убедительное свидетельство сильной раз-

рушительной деятельности моря. Находящиеся далеко от берега

почти горизонтальные пласты известняков свидетельствуют о том,

что море успело срезать широкую полосу суши.

- 38 -

Рис. 8. Известняки Тарханкутского полуострова. Скалы разрушены

морским прибоем и выветриванием.

Тарханкутские известняки густо поросли лишайниками. Выделяя

углекислоту, увеличивающую растворимость известняков, они уско-

ряют разрушение скал. В солнечные тихие дни на побережье порой

слышен довольно громкий треск, сопровождающий шелушение из-

вестняков. А происходит это вот почему. В жаркие дни темные

скалы, покрытые лишайниками, сильно нагреваются. Возникает боль-

шая разница температур между прогретым поверхностным слоем,

покрытым лишайником, и более холодным, лежащим под ним. По-

верхностный слой, расширяясь, создает напряжение, которое отры-

вает от известняка чешуйки толщиной в несколько миллиметров. И

так в течение многих тысячелетий.

Необычно морское побережье у Джангульского урочища, нахо-

дящегося в 7-8 км к северо-западу от Оленевки (дойти туда мож-

но по тропе или степной дороге вблизи берега моря). Кажется, что

кто-то гигантским ножом отрезал ломти каменистого берега (рис. 9).

А "ломти" длиной в сотни метров и даже несколько километров не

остались на месте, а сползли к морю и кое-где стали даже остров-

ками.

Оползшее побережье, потеряв связь с материнским берегом, ста-

ло легко разрушаться морским прибоем и ветром. Вместо обрывис-

того скалистого берега появились массивные утесы. Высоко подни-

маются увенчанные зубцами вершины скал, похожие на полуразру-

- 39 -

Рис. 9. Оползшие участки Джангульского урочища

шенные крепостные башни. Причудливые каменные призмы на

пляже наклонились, словно приготовились рухнуть на землю.

По узкой крутой тропинке спускаемся к морскому берегу. Внизу

охватывает свежесть, обвевает морской соленый ветер с запахом

прелых водорослей. У пляжа тропинка кончается, дальше можно

идти, перескакивая с камня на камень. В беспорядке нагромождены

огромные глыбы и плиты ослепительно белого на солнце известня-

ка. Каменный хаос своей грандиозностью может поспорить со зна-

менитым Алупкинским на Южном берегу. Встречаются грубо очер-

ченные каменные фигуры, напоминающие людей, зверей и птиц. А

в море видна скала, похожая на парус тонущего корабля.

Немало интересных камней под ногами. Вот полуметровая мор-

щинистая плита. Это окаменевшие волноприбойные знаки, остав-

ленные водами сарматского моря десяток миллионов лет назад. На

пляже попадаются странные просверленные камин. Виновник появ-

ления сквозных отверстий - вращающий гальку морской прибой.

Иногда в таких дырчатых камнях можно увидеть и естественное

"сверло"- гальку известняка.

Вновь поднимаясь к скальным береговым обрывам, поражаешь-

ся причудливой поверхности известняков, обработанной ветром, во-

дой, сменой холода и тепла. Повсюду ниши, крупные ячеи, карнизы,

рельефно выделяющиеся на белом фоне. Изъеденная поверхность

- 40 -

известняка-своего рода "поле битвы" между прочным камнем и

могучими силами выветривания.

Джангульское побережье отличается от других участков Тархан-

кутского полуострова обилием травы и кустарников. Здесь растут

дикая яблоня и груша, бузина, барбарис, шиповник, терн, ежевика.

Встречаются полуметровые асфоделии с золотисто-желтыми цветами,

приземистые кустики сиреневого чебреца, плотные дернины типчака,

во влажных затененных местах фиалка, папоротник и др. Камен-

ные стены живописно задрапированы плющом. В Джангульском

урочище обитает немало птиц. Ходить по берегу нужно осторожно:

в камнях водятся гадюки.

Своеобразие рельефа Джангульского урочища во многом обус-

ловлено оползнями. Прибрежная часть Тарханкутского полуострова

сложена сарматскими известняками, лежащими на глинах. Прони-

занные многочисленными трещинами, расширенными фильтрующими-

ся и талыми водами, известняки без остатка поглощают все осадки,

выпадающие на их поверхность (вот почему балки Тарханкута без-

водны). Вода по известнякам проникает до глин, размягчает их и

делает скользкими, К тому же она ослабляет связь между сосед-

ними участками скалистого побережья, и от ее берегового обрыва

откалываются широкие каменистые полосы. Соскальзывая по глине,

они образуют террасы, наклоненные в сторону суши.

Возникновению оползней способствует и геологическое строение

побережья. Пласты глин наклонены к морю и по ним довольно лег-

ко "съезжают" известняки. Немалая роль принадлежит прибою, ко-

торый подмывает скалистые берега и ослабляет их устойчивость.

Оползни содействовали также появлению обильной растительно-

сти Джангульского побережья. По трещинам на поверхность выхо-

дят подземные воды. Они увлажнили почву и сделали возможным

существование деревьев, кустарников и трав.

Кроме Джангульского урочища, есть на Тарханкутском полу-

острове и другое чрезвычайно интересное место. В нескольких ки-

лометрах к югу от Оленевки поднимаются обрывистые известняко-

вые массивы Большой и Малый Атлеш. На этом участке побережье

изобилует пещерами, гротами, нагромождениями глыб. Очень живо-

писны белоснежные береговые обрывы, глубокие гроты и пещеры с

мерцающими бликами проникающего в них света, желтые пляжи

уютных бухт, голубизна неба, синева моря.

Море вгрызается в крепкие известняки, создавая бухты - аквари-

умы с богатой морской флорой и фауной, которую можно наблю-

дать без водолазной маски. Отделившиеся от берега глыбы спокой-

но лежат на дне бухт. Восточная часть Большого Атлеша пробита

- 41 -

насквозь прибоем. За естественной каменной аркой видна бетони-

рованная стена, возведенная для укрепления берега.

Ознакомившись с тарханкутским побережьем, можно из Оленев-

ки возвратиться в Евпаторию, а оттуда на автобусе или поездом

отправиться в Симферополь.

Южнее Сиваша и Тарханкутского полуострова почти до самого

областного центра расстилается равнина. В геологическом прошлом

это часть Скифской плиты, покрывавшаяся водами неогенового мо-

ря вплоть до начала четвертичного периода. Осадочные породы за-

легают здесь то горизонтально, то слабо наклонно, образуя обшир-

ные пологие впадины и поднятия.

Самые крупные тектонические структуры Равнинного Крыма -

Новоселовское поднятие, Тарханкутский вал и Присивашская, Аль-

минская и Индольская впадины. Все они выражены в современном

рельефе. Тарханкутскому валу соответствует Тарханкутская возвы-

шенность, впадинам - обширные понижения местности с плоским

дном.

В Степном Крыму сразу под почвой лежат л╠ссовидные суглин-

кн мощностью в несколько десятков метров. До сих пор нет едино-

го мнения о происхождении этих пород, состоящих из глинистого

материала и пылеватых минеральных частиц. Одни исследователи

считают, что образование л╠ссовидных пород связано с деятельно-

стью проточной воды, которая, стекая с возвышенностей и оказав-

шись в степной равнине, в конце пути оставляла пылеватые мине-

ральные частицы. Другие полагают, что их принесли ветры, подобно

тому как это происходит, например, в пустынях Юго-Восточной

Азии. Наконец, некоторые геологи связывают образование л╠ссовид-

ных пород с деятельностью ледников. При таянии льда возникали

водные потоки, приносившие на крымскую равнину минеральную

пыль.

По мере приближения к Симферополю мощность л╠ссовидных

пород постепенно уменьшается. В неглубоких балках показываются

более древние неогеновые известняки, переполненные раковинами

морских моллюсков. Известняк-ракушечник - ценный строительный

материал: из него построены дома во многих населенных пунктах

Крыма.

К югу равнина постепенно повышается. Вдали вырисовываются

сначала неясные, а потом все более отчетливые контуры Крымских

гор. За небольшими возвышенностями предгорья вздымается выд-

винутый впереди Главной гряды мощный горный массив Чатырдаг.

Силуэт громадного, полуторакилометровой высоты каменного шат-

ра, резко выделяющийся на ярко-голубом южном небе - характер-

ная черта симферопольского пейзажа. Чатырдаг окаймлен с обеих

- 42 -

сторон широкими проходами: Ангарским с востока (через этот пе-

ревал проходит троллейбусная трасса на Южный берег) и Кебит-

ским с запада. Силуэт каменного шатра настолько характерен, что

фоном старинного симферопольского герба служил величественный

контур Чатырдага.

Вот и Симферополь-"большие ворота" Крыма, административ-

ный, экономический, культурный и научный центр области. Город

находится на пересечении главных дорог, соединяющих север и юг,

запад и восток полуострова. В его названии удачно использованы

греческие слова "симферон"- польза и "симферо"- собираю в со-

четании с "полис"- город, т. е. Симферополь в переводе означает

"город пользы", "город-собиратель".

Впервые о Симферополе говорится в 1784 г. в проекте админи-

стративного устройства Таврической губернии после присоединения

Крымского ханства к России.

В Симферополе посетите областной краеведческий музей (ул.

Пушкинская, 18). В нем собран обширный и интересный материал

о природе, прошлом и настоящем Крыма. Из Симферополя берут

начало почти все туристские маршруты по полуострову.

- 43 -

 

 

СИМФЕРОПОЛЬ - БОЛЬШОЙ КАНЬОН

-АЙ-ПЕТРИ-ЯЛТА

Во время этой экскурсии вы увидите горные реки, осмотрите стоян-

ку первобытного человека, пройдете по дну огромной трещины в

горах, круто поднимающейся на сотни метров и такой узкой, что,

расставив руки, прикоснетесь к каменным стенам - это Большой

каньон Крыма. На Ай-Петринской яйле вы очутитесь в царстве разъе-

денных водой камней и глубочайших естественных колодцев и

воронок. А затем спуститесь через вековые сосновые леса к пышным

паркам Южного берега и чарующему Черному морю.

Расстояние по шоссе от Симферополя через Ай-Петри до Ялты

111 км, но с учетом маршрутов по Большому каньону и плато Ай-

Петри оно возрастает на 20-25 км. Экскурсия может быть пол-

ностью пешеходной, но лучше комбинированный вариант - основной

путь проехать на автобусе, отправляясь пешком к геологическим

памятникам.

Имейте в виду, что Большой каньон нельзя осматривать во

время дождя или вскоре после него. Поэтому перед походом озна-

комьтесь с прогнозом погоды в местной газете. Лучшее время для

- 44 -

экскурсии - конец лета и начало осени, когда на дне каньона воды

мало, а сухая и теплая погода устойчива.

Из Симферополя маршрут экскурсии вначале проходит по Се-

вастопольскому шоссе по дну широкой долины, разделяющей Внут-

реннюю и Внешнюю гряды Крымских гор. Вдоль долины протягива-

ются пласты известняков и мергелей, поэтому ее называют продоль-

ной. Долина сухая, по ней никогда не протекала река. Образование

долины между Внутренней и Внешней грядами Крымских гор, так

же как и между Главной и Внутренней, связано с крупными на-

клонными разломами. Каждый из них выражен на поверхности в

виде зоны шириной в несколько километров. Находившиеся в них

трещиноватые и раздробленные горные породы под влиянием вы-

ветривания особенно сильно разрушались и сползали по склону. А

дальше разрушенный материал дождевыми струями сносился по

уклону. Так в рельефе появились протянувшиеся на многие десятки

километров продольные тектонические рвы - межгорные долины.

Внутренняя и Внешняя гряды представляют собой типичные ку-

эсты - несимметричные гряды. Склоны, обращенные на юг, крутые,

местами обрывистые, северные - пологие. Куэстовый рельеф обра-

зуется при определенном геологическом строении местности - в сло-

истой неоднородной толще, наклоненной в одну сторону. Обрывистый

склон совпадает с плоскостью крутого тектонического разлома, по-

логий - с поверхностью слабо наклоненной толщи осадочных пород,

сверху прикрытый словно панцирем прочным пластом горной породы.

Залегание пластов во Внутренней и Внешней грядах одинако-

вое - они полого наклонены на север. Внутренняя гряда в основном

сложена верхнемеловыми мергелями и известняками, сверху прикры-

тыми среднепалеогеновыми нуммулитовыми известняками, которые

уходят под основание севернее протягивающейся Внешней гряды.

Внешняя гряда состоит из пластов средне - и верхне -палеогеновых

мелоподобных известняков, мергелей и глин, перекрытых сарамат-

скими сильно пористыми ракушечными известняками. Эта толща гор-

ных пород постепенно выполаживается и переходит в осадочный че-

хол Скифской плиты.

На 14-м километре начинается Альминская долина. Река Альма

длиной 84 км. - вторая в Крыму по протяженности река после Сал-

гира. Истоки ее лежат в горах, покрытых густыми лесами. Впадает

Альма в Черное море. Воды Альмы широко используются для оро-

шения садов и огородов. После дождей и быстрого таяния снега в

горах миллионы кубических метров пресной воды, столь дефицитной

в Крыму, бесполезно сбрасывались в море. А ведь рядом Симферо-

поль, большой город, которому летом часто не хватало воды. Поэто-

му в горах у села Партизанское на Альме было сооружено водохра-

- 45 -

Рис. 10 Схема расположения рек в месте впадения Бодрака в Альму. По Н. И. Лысенко.

нилище. Плотина сорокаметровой высоты подпрудила речные воды и долина превратилась в огромное водохранилище длиной более 5 км. Вода Партизанского водохранилища по трубопроводу идет в Симферополь.

Севастопольское шоссе на 20-м километре пересекает речку Бодрак. Это левый приток р. Альмы длиной 18 км. Он, естественно, несет меньше воды, чем основная река. Однако в недалеком геологическом прошлом, а именно в начале четвертичного периода, между Альмой и Бодраком были иные соотношения. Тогда Альма в среднем и нижнем течении протекала по другой долине, а Бодрак не был ее притоком.

Посмотрите на схему современного расположения речных долин

на нашем участке маршрута (рис. 10). В верхней части Альма течет

в северо-западном направлении, но затем внезапно переходит в почти

широтное. После того как в нее вливаются воды Бодрак, направле-

ние долины Альмы вновь становится северо-западным. Заметьте, что

на продолжении верхнего течения Альмы находится речка Западный

Булганак. Важно и то, что коленообразный изгиб Альмы у села Но-

во-Павловка нельзя объяснить геологической причиной. Здесь нет

пласта крепкой горной породы, который река вынуждена была бы

обойти, нет и разлома, вдоль которого могла бы легко проложить

путь.

Эти непонятные на первый взгляд соотношения объясняются тем,

что Альма раньше протекала в северо-западном направлении по до-

лине Западного Булганака. А Бодрак в то время был самостоятель-

ной рекой, за пределами гор протекавшей по долине древней Альмы и

непосредственно впадавшей в Черное море. Но вот правый приток

Бодрака, быстро углубляясь и удлиняя истоки, врезался в бассейн

соседней Альмы. Как только это произошло, в долину притока Бод-

рака устремились воды верховьев Альмы. Истоки Альмы оказались

перехваченными ("обезглавленными"), а в долине появился резкий

коленообразный перегиб. Ниже перехвата, где раньше текли воды

- 46 -

Альмы, долина стала сухой. И только значительно ниже места пере-

хвата появляются воды Западного Булганака, слабого "потомка"

древней Альмы.

За мостом через речку Бодрак дорога круто поднимается и рез-

ко поворачивает, выходя из долины Альмы в холмистую степь.

У шоссе справа стоит "екатерининская миля - белый каменный

столб в ограде. Эти столбы были поставлены по приказу Потемкина

во время поездки Екатерины II в Крым в 1787 г.

На 30-м километре начинаются постройки Бахчисарая, выросшие

главным образом в послевоенное время. Старый город с узкими ули-

цами и историко-археологическим музеем (бывший ханский дворец)

находится в трех километрах к югу в узкой долине в горах.

За последними домами Бахчисарая открывается вид на долину

р. Качи. В цепи возвышенностей Внутренней гряды резко выделяется

разрыв. Это "Качинскне ворота" - ущелье, прорезанное рекой. В этом

месте люди селились много тысяч лет назад. В гроте вблизи села

Предущельного найдена стоянка человека эпохи палеолита. Кача

мало уступает Альме по величине и многоводности. Она также бе-

рет начало на северных склонах Главной гряды среди прекрасных

буковых лесов, а долина ее в средней части и низовье - сплошной

сад. Левее шоссе видно зеркало обширного Качинского водохрани-

лища. Прорезав Внешнюю гряду, Кача течет по равнине и впадает

в Черное море.

Дальше шоссе выходит на ровное ложе продольной межгорной

долины. Впереди слева круто поднимается Внутренняя гряда с огром-

ным надрезом, созданным рекой Бельбек (рис. 11). Нижняя, пологая

его часть сложена мергелями, верхняя - почти отвесными белоснеж-

ными известяками. Крепкие горные породы неоднородны и под влия-

нием выветривания в них возникли разнообразные причудливые фи-

гуры выветривания. Среди них чудовища, наподобие сфинксов, мощ-

ные крепостные бастионы, гигантские соты; а вдоль контакта мергелей

с известняками протянулась цепочка глубоких ниш-навесов.

Бельбекский каньон по своим размерам внушителен: в самом уз-

ком месте его ширина составляет поверху ЭОО м, а глубина 160 м-

Через каменные "ворота" Бельбек попадает в продольную долину,

некоторое время течет по ней, а затем, прорезав Внешнюю гряду, ухо-

дит к морю.

Шоссе пересекает железную дорогу и разветвляется. Направо -

путь в Севастополь, налево - наша дорога в горы. За развилкой на-

чинается новый счет расстояний. С этого места до Ай-Петри 50 км,

до Ялты 74 км.

У села Танкового близ километрового столба с цифрой "7"

осмотрим Сюреньские гроты в обрыве Внутренней гряды - место

- 47 -

 

Рис. II. Внутренняя гряда Крымских гор, прорезанная долиной

р. Бельбек

обитания человека позднего палеолита (это время охватывает про-

межуток от 40 до 14 тыс. лет назад). Невысоко над дорогой тянет-

ся несколько крупных скалистых навесов. Археологически особенно

интересен самый большой навес длиной более 40 м, уходящий в глу-

бину на 15 м; над рекой он поднимается на 15-17 м. Сухой глубо-

кий навес, обращенный на юг, близость воды привлекли к нему пер-

вобытного человека.

В культурном слое (т. е. слое, состоявшем из золы, кремневых

орудий и костей животных, на которых велась охота) обнаружен

ценнейший материал для определения природы четвертичного перио-

да. По остаткам угля установили, что жители Сюреньского грота в

костре сжигали холоднолюбивые березу и рябину, ныне встречаю-

щиеся в Крыму только на больших высотах. Следовательно, в камен-

ном веке бореальная (холоднолюбивая) растительность была распро-

странена гораздо шире и на меньших высотах, чем ныне. И животный

мир каменного века был разнообразнее. В гроте найдены кости не

только вымерших животных (пещерной гиены, гигантского оленя),

но и современных, не живущих теперь в Крыму (северного оленя,

сайги, песца, полярного жаворонка и др.). Состав животного мира

также говорит о суровом климате каменного века.

Чрезвычайно интересны находки костей морского лосося, не жи-

- 48 -

вущего теперь в крымских реках. Значит, в каменном веке Бельбек

был многоводной рекой.

В Сюреньском гроте найдено много каменных заготовок (нуклеу-

сов) и разных каменных орудий-резцов, ножевидных пластинок,

проколок, шильев и наконечников копий из кости и рога, украшений

из раковины. Материал каменных орудий один и тот же - серый кре-

мень близлежащих мест.

При раскопках Сюреньского грота не нашли человеческих кос-

тей, но особенности орудий труда и техники обработки кремня поз-

волили ученым сделать вывод, что они сделаны первобытным чело-

веком позднего палеолита - кроманьонцем.

Присмотритесь к горной породе, в которую врезан грот. Это

бледно-желтый, довольно прочный известняк из верхнемеловых отло-

жений. В нем часто встречаются остатки мшанок (микроскопических

колониальных животных, каждое из них помещалось в известковой

ячейке. На первый взгляд известняковые обрывы однородны. Одна-

ко не спешите с выводом. Издали хорошо видно, что Сюреньский

грот и другие ниши располагаются не случайно, а вытянуты вдоль

некоторых линий, намечая в известняке менее прочные горизонты.

В них под влиянием выветривания возникли углубления. Постепенно

они расширились и превратились в гроты и навесы.

Мшанковый известняк - прекрасный строительный материал, по

месту добычи он получил название инкерманского и бодракского кам-

ня. Этот материал легко распиливается и широко применяется как

стеновый штучный и крупноблочный камень. Несколько крупных

карьеров по разработке мшанкового известняка располагаются на

склонах долины р. Бодрак (рис. 12).

За селом Танковым долина Бельбека расширяется и за крупным

поселком Куйбышево на ее склонах появляются самые древние по-

роды Крымских гор, лежащие в их основании, - уплотненные глины

и песчаники таврической серии. От перекрывающих светло-серых и

бледно - желтых известняков и мергелей (горных пород, состоящих из

глины и углекислого кальция) мелового возраста, они даже изда-

ли четко отличаются темно - серым, с фиолетовым оттенком цветом.

Река Бельбек начинается на крутых лесистых склонах Главной

гряды, пересекает Внутреннюю и Внешнюю гряды и впадает в Чер-

ное море. Длина ее 63 км. Это самая многоводная река Крыма

(среднегодовой расход у с. Фруктового составляет 2,75 куб. м./с), но поч-

ти каждый год река, хотя и ненадолго, пересыхает. В истоках Бель-

бека на высоте около 400 м лежат два водохранилища. В них за

держиваются дождевые и талые воды, которые затем по туннелю

длиной более 7 км, пробитому через Ай - Петринскую яйлу, поступают

на Южный берег.

- 49 -

Риc. 12. Карьер для добычи пильных известняков в долине рч. Бод-

рак. Выпиленные монолиты сложены штабелями

На 18-м километре - село Голубинка. Здесь горы расступаются.

Впереди высокой стеной поднялась Главная гряда. В долине господ-

ствует горбатая вершина горы Бойко, правее протянулась выровнен-

ная Ай-Петринская яйла, на западе скалистый массив Седам-Кая. За

Голубинкой шоссе разветвляется. Наш путь вправо, по долине реч-

ки Коккозки, притока Бельбека.

У живописного старинного села Соколиного, разделенного

быстрой горной речкой на две части, вступаем в пределы Главной гря-

ды. Справа и слева поднимаются высокие крутые хребты, переходя-

щие в плоскогорье яйлы. Слева высится уже знакомая нам гора Бой-

ко, справа громоздится массив Седам-Кая. Прямо по долине подни-

мается северный лесистый склон Ай-Петринской яйлы.

Присмотритесь к горе Бойко. Привлекает внимание ее многосту-

пенчатый горбатый профиль. Он свидетельствует о сложном геоло-

гическом строении - разломами гора разбита на блоки, переместив-

шиеся друг относительно друга. Массивы известняков Бойко и Се-

дам-Кая некогда составляли единое целое с Ай-Петринской яйлой.

В конце неогенового периода, когда Крымские горы испытывали сводо-

вое поднятие, вблизи нынешнего Большого каньона прошел разлом.

По нему несколько участков яйлы отделились, и теперь мы их видим

в виде массивов известняков Бойко и Седам-Кая. А вдоль огромной

- 50 -

трещины протекают навстречу друг другу речки Аузун-Узень (Устье-

вая) и Сары-Узень (Желтая). От их слияния начинается речка Кок-

козка.

Маршрут в Большой каньон начинается в 5 км за селом Соко-

линым у автомобильной стоянки близ километрового столба "30-

42". От шоссе налево отходит проселочная дорога в долину, в кото-

рой соединяются речки Аузун-Узень и Сары-Узень. Речка, к которой

мы вышли - Сары-Узень, В летний период ее легко перейти по круп-

ным камням, торчащим над руслом. Еще десяток метров по тропин-

ке в долине и мы встретим речку Аузун-Узень, вытекающую из каньо-

на. Переходим ее по бревнам и камням.

По каньону можно пройти несколькими путями. Наш маршрут

идет вверх по долине Аузун - Узень, затем по дну Большого Кань-

она (рис. 13). Затем огибаем его верховье, выходим на уступ право-

го склона каньона и, следуя по его краю, постепенно спускаемся к

началу маршрута.

За рекой Аузун - Узень тропа идет по долине и вскоре соединяет-

ся с широкой тропой, почти дорогой, ведущей из Соколиного в Боль-

шой Каньон. Начинается подъем по правому крутому склону речной

долины. Густой лес и изгибы рельефа закрыли горы и только изред-

ка показываются скальные вершины. Часто над почвой выступают

толстые корни буков, поэтому идти нужно осторожно.

Поднявшись примерно на 100 метров над рекой, тропа выводит

на небольшую поляну. В ее дальнем углу стоял необыкновенно боль-

шой скальный дуб. Это - широко известный "Почтовый дуб", дупло

которого издавна служило своеобразным почтовым ящиком для тури-

стов. Однако весной 1981 г. дуб был почти целиком разрушен уда-

ром молнии.

У поляны тропа раздваивается. Мы пойдем вправо. После не-

большого подъема за поворотом среди гор откроется верх огромной

расселины с обрывистыми, почти вертикальными стенами - Большой

каньон. Его ближнюю часть слева венчает остроконечный Стороже-

вой утес.

За видовой точкой тропа спускается и приводит к каменному дну

Аузун-Узени. Это красивое место называется Яблоневый брод. Здесь

в Аузун-Узень впадает речка Алмачук, по ее долине проходит тропа

на Ай-Петринскую яйлу.

За Яблоневым бродом речная долина становится ущельем. Вы-

сокие крутые склоны увиты темно - зеленым плющем, вверху сосны,

непостижимым образом примостившиеся на головокружительных об-

рывах. Речка бежит по сплошному известняковому ложу. Почти на

каждом шагу встречаются естественные котлы и ванны, соединенные

между собой канавами-промоинами. Это несомненные признаки ин-

 

- 51 -

 

Рис. 13. Схема маршрута по Большому каньону. По Ю. И. Шу-

тову

- 52 -

 

тенсивной разрушительной деятельности водного потока. Текучая во-

да не оставляет на месте обломки камня.

Весной и ранним летом, когда речка многоводна, хорошо видно

как она точит известняковое ложе. После таяния снега в горах и

ливней поток воды с бешеным ревом стремительно несется по ущелью

увлекая за собой не только песок и мелкие камни, но и валуны и глы-

бы. Часть обломков горных пород задерживается во впадинах скали-

стого ложа. Беспрерывно вращающиеся водой камни трутся о скалу

и, словно сверла, углубляют впадины, превращая их в котлы и ван-

ны с вертикальными стенами и округлым дном. Такие естественные

"котлы" называют эворзионными (рис. 14). Со временем они расши-

ряются, соединяются друг с другом, а скалистое дно постепенно раз-

рушается и углубляется.

Природные ванны и котлы с проточной голубоватой кристаль-

но - чистой водой - соблазнительное место для купания. Но имейте в

виду, что их стенки покрыты тонкой скользкой пленкой водорослей

и поэтому будьте осторожны при спуске в "ванну". При низкой во-

де часть котлов и ванн лежит в стороне от русла, вода в них застаи-

вается и от перегнивших водорослей приобретает непривлекательный

бурый цвет.

По пути у левого склона ущелья встретится миниатюрный полу-

островок, омываемый речкой Аузун-Узень и потоком родниковой

воды, вытекающими из тесной расселины в глубине каменистого скло-

на. Подземную воду изливает один из крупнейших в Крыму карсто-

вых источников Пания. В среднем он дает 370 литров воды в секун-

ду. Много это или мало? Судите сами - расход источника за час

составляет более 1300 кубических метров воды; этого достаточно

чтобы обеспечить бытовые нужды города численностью 50-60 тыс.

человек.

У места впадения потока родниковой воды в речку видны водо-

мерные рамки для определения расхода источника. К водомерным

рамкам ведет специально возведенный мостик.

Ущелье заканчивается трехметровым уступом с низвергающимся

водопадом в самый большой и глубокий эворзионный котел в каньо-

не. Раньше эта естественная ванна, или скорее водоем, называлась

Кара-Голь, но теперь туристы и краеведы называют ее "Ванной мо-

лодости". Холодная (9-11 градусов в жаркий летний полдень) и прозрачная

вода в ней никогда не иссякает. Здесь самое подходящее место для

привала. Если нужно, запаситесь водой - на оставшемся пути ее не

будет.

За "Ванной молодости" начинается трудный путь длиной около

двух километров по теснине каньона. Известняковые стены поднялись

чуть ли не вертикально и почти вплотную сошлись друг с другом, об-

- 53 -

 

Рис.11 Эворзионный котел в каменистом ложе речки Аузунь - Узень.

На дне ложа лежит "сверлильный инструмент" - гальки известняка.

- 54 -

разовав своего рода каменный коридор (рис. 15). Расстояние между

ними у дна каньона не достигает 3-4 метров, а далеко вверху, на

высоте 250-300 м. оно почти столь же мало, как и внизу. Не удиви-

тельно, что в каньоне даже в разгар солнечного дня света мало, царит

зеленый сумрак, и только высоко - высоко сияет узкая полоска голу-

бого неба. Тишина. Не слышно шума воды, сопровождавшего пут-

ника раньше. Только изредка доносится шорох осыпающихся сверху

камешков и отдаленный шум деревьев на трехсотметровой высоте.

Сухое дно каньона выстлано известняковой галькой. По пути

часто встречаются каменные уступы высотой в несколько метров и

завалы из обработанных водой глыб известняка, местами громоздя-

щихся друг на друга и образующих своего рода гигантские каменные

пороги и лестницы. Чтобы преодолеть их, нужны элементарные навы-

ки скалолазания и помощь товарища. Не делайте больших прыжков

с глыбы на глыбу, особенно когда камни мокрые - можно поскольз-

нуться и разбиться. Иногда вас выручит тропинка, по которой мож-

но обойти трудное или опасное место. Но не полагайтесь на круто

поднимающиеся тропинки. Они приведут или на борт каньона или

заведут в непроходимую чащу.

На дне каньона встречаются свежие раздробленные куски из-

вестняка. Это следы падения камней с большой высоты, ударившихся

о дно теснины и разбившихся на осколки. Падение камня сверху -

вполне реальная угроза, хотя от нее ни один посетитель каньона еще

не пострадал. Все же остерегайтесь этой опасности и в теснине долго

не задерживайтесь. Падение камней особенно вероятно после дож-

дей, вот почему нельзя идти в каньон вскоре после дождя.

На стенах каньона повсюду видны следы разрушительной дея-

тельности воды. Каменные обрывы сглажены водой и изобилуют ни-

шами и гротами. Стены каньона не строго плоские, они то сближа-

ются, то расходятся. Это следы эворзионных котлов на более высо-

ких и, следовательно, относительно древних уровней водотока.

Каньон поражает суровым величием в любом месте. За поворо-

том открываются новые обрывистые участки, чем-то отличающиеся

от виденных ранее. На высоте узкая полоска голубого неба, кругом

безлюдье и тишина. Под ногами крутое ступенчатое каменистое ло-

же, по которому не идешь, а карабкаешься.

К концу трудного двухкилометрового пути стены каньона стано-

вятся ниже и раздвигаются. Теснина сменяется обширной Куру-

Узеньской котловиной, в которой лежит обычно безводное галечное

русло речки Куру-Узень (Сухая речка). Здесь много ровных полян

с густой мягкой травой.

Чрезвычайно интересна растительность у входа в каньон. По

темно-зеленой хвое выделяется тисовая роща. Здесь были найдены

- 55 -

 

Рис.15 Теснина Большого Каньона.

очень редкий в Крыму папоротник-листовник сколопендровый с лен-

товидными листьями, редкая орхидея Венерин башмачок и иглица

подъязычная. Большой каньон-убежище вымирающих растений.

После отдыха в Куру-Узеньской котловине пойдем по тропе пра-

вее сухого русла Куру-Узеня в обратном направлении, т. е. в сторону

Большого каньона. Не доходя до теснины, тропа круто поднимается

вправо по склону огромного плоского утеса - мыса, разделяющего

долины Куру-Узеня и Йохаган-Су -левого и правого ответвлений

верховий каньона. Мыс этот называется Трапис. От него спустимся в

широкую балку с сочной луговой растительностью, а за ней, прео-

долев небольшой подъем, попадаем в неширокую долину Йохаган-Су

со струящимся по ее дну ручейком. От долины совсем близко до по-

логой поляны, находящейся на краю каньона. Это вершинная часть

Пятого мыса или утеса. Осторожно подойдите к краю каньона и по-

смотрите вниз. Теснина великолепно просматривается от начала до

разветвления. Впереди виден зеленый массив Седам-Кая, закрываю-

щий каньон с запада, и отколовшийся от него трехгранный утес горы

Сюрю-Кая. Над правой стенкой каньона мысами выступают утесы,

начиная от Сторожевого и кончая Пятым. Под ногами головокружи-

тельная бездна, а прямо и несколько ниже, поднялся отвесный левый

борт теснины.

По хорошо проторенной тропинке, то подходящей к краю кань-

она со скалистыми мысами, то немного уходящей в лес, постепенно

спускаемся. Каньон рисуется в виде гигантской расселины в лесистых

горах. От Сторожевого мыса идет пологий, а потом все более крутой

спуск. По пути в огромном овраге услышите журчание воды. Это под

вековыми буками вытекает в деревянное корыто вода родника Дже-

визлык. Отсюда тропа зигзагами приводит к выходу из каньона к

"Почтовому дубу" и устью речки Аузун - Узень. Затем старым путем

выходим к шоссе.

Как возник Большой каньон? Размывающей деятельностью не-

большой речки Аузун-Узень нельзя, конечно, объяснить образование

гигантской расселины. Ведь ни одна горная река ни в Крыму, ни в

других горных районах не создает собственными усилиями многосот-

метровых вертикальных врезов. Даже самая бурная река, с бешеной

яростью углубляющая каменное дно, и та заключена в долину с на-

клонными бортами, а не вертикальными, как в каньоне. Значит, об-

разование каньона связано не только с разрушающей деятельностью

текучей воды, но существует и какая-то другая причина. В формиро-

вании каньона большая роль принадлежит тектоническим разрывам.

В последний этап геологической истории Крымских гор происходило

непрерывное поднятие Главной гряды, сложенной в верхней части

мощной толщей известняков, при деформации легко раскалывающих-

- 57 -

ся. В ходе поднятия она разламывалась на блоки разного размера.

На месте будущего каньона толща известняков была разорвана, как

бы надломлена, без перемещения соседних блоков друг относительно

друга. Возможно, что это был раскол, вдоль которого блоки чуть

разошлись. Попутно в массиве известняков возникла густая сеть

трещин, параллельных разлому.

Так или иначе, в известняковом массиве появилась зона пони-

женной прочности, вдоль которой камень гораздо легче разрушался.

Вдоль нее река очень быстро углубилась, тем более что в то время

долина Коккозки, в которую впадает начинающаяся в каньоне реч-

ка Ауэун-Узень, лежала много ниже и, следовательно, уклон русла

и скорость течения воды были больше. Так в результате сочетания

внешних (размывающая деятельность текучей воды) и внутренних

(поднятие Крымских гор) сил в горном массиве возникла огромная

щель - Большой каньон. Сама же линия огромного сброса, подняв-

шего блок известняка по вертикали примерно на 1 километр, прохо-

дит несколько в стороне от каньона.

От автомобильной стоянки на шоссе начинается длинный и кру-

той подъем на Ай-Петринскую яйлу. Дорога делает множество кру-

тых поворотов, воздух становится прохладнее. Буковый лес посте-

пенно редеет и на высоте около 1000 м на смену ему приходит тра-

вянистая растительность яйлы. Обычно в горах самые высокие части

скалисты и труднодоступны, но на яйле все иначе. Повсюду раскину-

лась безлесная холмистая равнина и только в отдельных местах

встречаются небольшие рощи бука и сосны. На 50-м километре

дорога подходит к горному приюту, филиалу турбазы "Ялта". Здесь

сделаем остановку, а затем отправимся в небольшое путешествие по

яйле.

Влево отходит короткая тропинка к видовой площадке на скале

Шишко, названной так по имени инженера Шишко, руководившего

строительством дороги Бахчисарай-Ялта (дорога построена в кон-

це прошлого века). Высота скалы 1182 м над уровнем моря. С пло-

щадки открывается удивительная панорама Южного берега. Слева

в море врезался Никитский отрог Главной гряды, заканчивающийся

мысом Мартьян. За ним виден горбатый контур Медведь - горы. Бли-

же Никитского отрога от Главной гряды в направлении Ялты отхо-

дит хребет Иограф. Привлекает внимание конусовидная гора Мога-

би, внешне похожая на вулкан. Но в действительности это скала из-

вестняка, оторвавшаяся от Главной гряды и сместившаяся вниз. Пра-

вее Могаби виден мыс Ай-Тодор, выдвинувшийся тремя "лапами"

в море, и курортный поселок Мисхор.

Рядом с видовой площадкой - монументальный памятник из кам-

ня на братской могиле бойцов и командиров Ялтинского партизан-

- 58 -

ского отряда, павших с бою с немецко - фашистскими захватчиками

13 декабря 1941 года.

Теперь направимся в пустынную часть яйлы к зубцам Ай - Петри

(расстояние в оба конца 7 - 8 км). Несколько десятков метров надо

пройти назад по Бахчисарайскому шоссе, затем свернуть влево на

каменистую дорогу. Плавно изгибаясь, она приноравливается к по-

нижениям между холмами, оставляя слева необычный геодезический

знак в виде чугунного глобуса на постаменте. Остается в стороне и

ай-петринский телевизионный ретранслятор. Слева все время видна

зубчатая вершина Ай-Петри.

Вот и обширная Приайпетринская котловина. Мы в царстве кар-

ста. Среди отлогих холмов разбросаны котловины, ступенчатыми сте-

нами протягиваются известняковые гребни. Выступающие из густой

травы глыбы известняка покрыты трещинами и дырками, а поверх-

ность их сглажена, будто облизана. Леса нет, только кое-где в по-

нижениях, защищенных от ветра, встречаются небольшие рощицы

бука, граба и осины.

Своеобразие поверхности яйлы обусловлено карстовыми процес-

сами. Чистые известняки - к ним как раз относятся айпетринские-

под действием слабой кислоты (а атмосферные осадки, содержащие

углекислый газ, и являются такой кислой средой) растворяются.

Только нерастворимые примеси остаются на месте в виде глинистого

материала. Химически активная вода, просачиваясь вглубь по тре-

щинам, растворяла и уносила составные части известняка, расширя-

ла трещины и превращала их в щели. Так на поверхности известня-

ков появились многочисленные бороздки, рытвины, щели, трубчатые

отверстия.

Проникая в глубь известняков, вода создала вертикальные кана-

лы, которые, постепенно расширяясь, в конце концов превратились в

естественные шахты и колодцы. Каналы в верхней части массива

превращались в конические воронки, затем в чашеобразные блюдце-

видные понижения на поверхности земли. При слиянии нескольких

воронок образовались крупные котловины.

Когда в известняковом массиве на пути подземных вод встре-

чались пласты, плохо поддающиеся растворению (например, глини-

стые известняки), или на дне пустот накапливалась красная глина

(нерастворимый остаток известняка), рост полостей в глубину при-

останавливался и вертикальное ее разрушение сменялось горизон-

тальным. Образовались пещеры с лабиринтами залов и галерей. Про -

ходили тысячелетия и в пещерах "вырастали" сталактиты и сталаг-

миты, каменные колонны и драпировки, причудливые естественные

скульптуры.

- 59 -

Особенности рельефа Ай-Петринского нагорья характерны и для

других яйл. Подобные формы давно известны и изучены на извест-

няковом плато Карст в Югославии. По названию этого плато явле-

ния, вызванные растворяющей деятельностью подземных вод, назы-

ваются карстовыми.

В центральной части Приайпетринской котловины для осмотра

доступна шахта "Трехглазка". В нее ведут три отверстия, похожие

на глаза (отсюда и ее название). Спуск на глубину 26 м идет по

деревянной лестнице, затем приходится съезжать на корточках по

скользкому, крутому склону на дно шахты к подземному озеру. Зи-

мой холодный воздух накапливается на дне и вытесняет теплый на

многие месяцы. Образуется лед, на котором лежит свалившийся

сверху снег. Над замерзшим озером находится один "глаз" шахты,

своего рода окно, заливающее голубоватым светом многометровый

снежный конус. Лед в "Трехглазке" сохраняется до середины

лета.

Ай-Петринская яйла, как и другие крымские яйлы, практически

безлесна. Однако причины ее безлесья не совсем ясны. Одни ученые

считают, что яйлы ранее были покрыты лесом, но уже в историчес-

кое время древесный покров был уничтожен пожарами и человеком,

главным образом скотоводами. Другие считают, что безлесье яйл

извечное из-за неблагоприятных климатических и почвенных условий.

Особенно губительны для деревьев и кустарников сильные зимние

ветры. Окончательно вопрос о причинах безлесья яйл не решен.

После осмотра "Трехглазки" направимся к зубцам Ай-Петри.

Пойдем к опушке леса и выйдем на лесную дорогу. Вскоре она пе-

ресечет туристскую тропинку. Пройдя через буково-грабовый лес,

остается преодолеть круто поднимающийся склон - и мы на верши-

не Ай-Петри (1233 м над уровнем моря). Отсюда открывается еще

более широкая панорама Южного берега, чем со скалы Шишко.

Как объясняется название Ай-Петри? Один из первых исследо-

вателей археологии Крыма П. И. Кеппен считал, что в этом названии

соединены греческие слова "агиос" - святой и "Петри" - искажен-

ное Петр. Связывались они, по его мнению, со старинным греческим

монастырем, руины которого находятся в этой местности.

Присмотритесь к желтовато-серой, очень прочной и однородной

породе, слагающей вершину Ай-Петри. Иногда в ней видны неясно

сохранившиеся окаменелости в виде округлых трубочек с радиаль-

ными перегородками или веточек. Это окаменевшие колониальные

кораллы. Ни на одном участке в мощной толще известняков не видно

пластов, камень массивен и совершенноо лишен слоистости. Этим изве-

стняки Ай - Петри отличаются от слоистых известняков, которые мы

видели по дороге от скалы Шишко до Приайпетринской котловины.

- 60 -

Рис. 16. Схематический разрез через гору Ай-Петри. По М. В. Му-

ратову

Объясняется это тем, что вершина Ай - Петри представляет со-

бой ископаемый риф. Рифовый известняк образовался из скелетов

кораллов в мелководных участках позднеюрского моря. В то время

здесь была отмель, заселенная кораллами - неподвижными морски-

ми животными с известковым скелетом, соединенными друг с другом

жесткими перемычками. Кораллы разрастались в виде крупных при-

чудливых колоний, отмирали, а на их месте возникали новые.

Известно, что кораллам нужен свет и много кислорода, поэтому

они живут на малых глубинах - в несколько десятков метров. Это

значит, что при постоянном положении дна моря коралловые пост-

ройки не могут быть мощными. Однако рифовые известняки Ай - Пет-

ри уходят вглубь на 600 м. Следовательно, дно позднеюрского моря

медленно опускалось, а нараставшие поколения кораллов все время

оказывались на мелководье в благоприятных условиях для роста. Так

в этом месте возник мощный коралловый риф. На геологическом раз-

резе видно, как массивные рифовые известняки вершины Ай - Петри

(рис. 16) сменяются к северу слоистыми. Вот почему именно здесь

находится наивысшая точка яйлы. Рифовые известняки устойчивее

к выветриванию, чем расположенные рядом слоистые, поэтому сло-

женный ими массив оказался выше соседних.

Рифовые известняки встречаются и в других местах Южного бе-

рега от Балаклавы до Феодосии. Это значит, что в позднеюрское вре-

мя в море на месте современного Южного берега был протяженный

барьерный риф. К северу от него за проливом лежала древняя суша.

Над обрывом яйлы поднимаются, словно огромные клыки гигант-

ского дракона, зубцы. Среди них четыре особенно крупные (высотой

- 61 -

Рис.17. Зубцы Ай - Петри с верхней части горной дороги.

до 12-15 м) и много мелких пиков. Зубцы Ай-Петри образовались

при выветривании рифовых известняков.

В обратный путь пойдем по тропинке, идущей вблизи обрыва

Главной гряды. На опушке леса встретится очень старый ягодный

тисс, возраст которого оценивается в тысячу лет. У него почти пол-

ностью отмерла крона и много крупных наплывов на стволе, но тем-

но-зеленая хвоя по-прежнему блестящая. Еще дальше, но уже на

южнобережном склоне видна "сосна-самолет" - дерево, названное

так по совершенно плоской кроне, сформированной сильными яйлин-

скими ветрами. Дальше выходим на известную нам горную дорогу,

а по ней - к началу яйлинского маршрута.

От Ай-Петринского горного приюта до Ялты по шоссе 24 км.

С крутого края нагорья шоссе серпантином спускается к морю и вско-

ре зубцы Ай-Петри теряют свою грандиозность (рис. 17). Громоздя-

щиеся над дорогой скалистые обрывы сменяются лесами крымской

сосны. Лес - главное убранство ялтинского горного амфитеатра.

Роль леса огромна. Деревья предохраняют почву от размыва стекаю-

щими водами, уменьшают поверхностный сток и увеличивают под-

земный, оздоровляют воздух и вместе с морем умеряют летнюю жару.

Шоссе оставляет в стороне видовую площадку на скале Пенди-

кюль с установленной на ней "Серебряной беседкой". К ней ведет

- 62 -

 

тропинка, начинающаяся от указателя на левой стороне шоссе. С

вершины скалы открывается обширная панорама Ялты.

Вдоль шоссе растут вековые сосны. На одном участке лес ре-

деет, деревья здесь наклонены, стволы в нижней части кривые и все

изогнуты в сторону склона. Это известная "Пьяная роща". Деревья

наклонились и изогнулись в результате оползня.

На 65-м километре шоссе можно пройти к одной из достопримеча-

тельностей Южного берега - водопаду Учан-Су. Весной или осенью,

когда выпадает много дождей, бурный поток низвергается серебри-

стой лентой с 90-метровой высоты. Шум падающей воды слышен

чуть ли не за километр. При солнечном освещении в облаке водяной

пыли сияет радуга. Летом водопад почти иссякает; по каменистой

замшелой стене стекают тонкие струйки воды (в такое время его в

шутку называют "водокапом").

Наконец, лес исчезает, вдоль шоссе появляются виноградники и

плантации лаванды. Это сизый низенький кустарник в виде шапки с

синими очень душистыми цветами. Из лаванды получают ценное

эфирное масло для парфюмерной промышленности. Отсюда остается

несколько километров до Ялты.

- 63 -

Назад

Вернуться на главную страницу